[FIX] Actieve subwoofer kraken en ploppen

Door Breezers op dinsdag 10 oktober 2017 13:19 - Reacties (11)
Categorie: [FIX], Views: 3.204

Ik heb al jaren een actieve subwoofer die netjes zijn best deed maar recentelijk begon te knetteren, kraken en ploppen zelfs als er geen input aangesloten was. (alsof er statische elektriciteit of "onweer" in de buurt was)

https://tweakers.net/ext/f/X9QdcSdTrUhFbwqci9civEF6/full.jpg

Het gaat hier om een oude (2004!), eenvoudige, subwoofer van het merk Audio Pro en het model Sub Evidence (waarschijnlijk Mk I ivm ontbreken auto on/off switch?). Helaas heb ik geen service handleidingen en/of datasheets van dit specifieke type kunnen vinden.Edit 12-10-2017:Inmiddels is Audio Pro zo vriendelijk geweest om een service manual ter beschikking te stellen :) tack !

https://tweakers.net/ext/f/OdCF6G1DEjm9SJ5CZGkHx6IO/medium.jpg https://tweakers.net/ext/f/Bgdc946yI2P4o1HclRa5x7RV/medium.jpg

De eerste keer heb ik deze uit elkaar gehaald en visueel de printplaten en componenten bekeken maar kon niet zo iets vreemds ontdekken. Ik heb toen de meeste solderingen van vers tin voorzien en het probleem leek daarmee verholpen te zijn. Spijtig genoeg begon een half jaar later het probleem weer opnieuw en mocht de kast weer open.

Op diverse internetfora gezocht op potentiėle oorzaken voor het knetteren, kraken en/of ploppen van subwoofers en daar kwam eigenlijk het volgende lijstje uit :

1. Ander stopcontact/groep, ontstoringsfilter (getest, geen resultaat)
2. Volume/bereik regelaar, potmeters/schuifweerstanden (knoppen geen impact)
3. Lekke of slechte condensators ( samen met optie 4. de meest genoemde)
4. Solderingen die uitgedroogd zijn of losgetrild (reeds een keer gedaan)
5. Versterkers bij de inputs defect
6. Oude lijm die geleidend wordt in loop vd tijd (lijm verwijdert en weg gekrabd)

Bij nadere inspectie was er ditmaal een duidelijke zwarte plek zichtbaar op de printplaat naast 2 grote condensators van 6800µF/63v die leiden naar 2 kleinere condensators van 100µF/25v , 2 weerstanden en 2 diodes. Tevens waren de solderingen van de weerstanden losgekomen van de printplaat zodat deze vrij konden bewegen en de rest van de printplaat ziet er ook niet echt fijn uit.

https://tweakers.net/ext/f/j0RMIWpwV6CkKhN8FPITyR4h/medium.jpg https://tweakers.net/ext/f/Ki1IMEBAeeVUNTkH0aG3wVcH/medium.jpg

Mijn initiėle reactie was om de resterende goede componenten los te halen en het restant van deze subwoofer bij het grof vuil te zetten maar ik heb toch besloten om te zien of ik het probleem kan achterhalen en wellicht oplossen. (al heb ik er een hard hoofd in gezien de staat ervan en mijn beperkte kennis)

Het eerste wat ik heb gedaan is de 2 grote condensators (waarschijnlijk ivm 2 voedingslijnen ?) doorgemeten en deze bleken nog een uitstekende waarde te hebben. Daarna de 2 kleine condensators los gehaald en doorgemeten welke 100µF/25v zouden moeten hebben, deze bleken beide nagenoeg 0µF te bevatten en dus compleet dood te zijn.

https://tweakers.net/ext/f/14HCe5wjT8JthLZPzWdPhQOD/medium.jpg

Na het vervangen van de 2 kleine condensators heb ik geprobeerd de 2 weerstanden opnieuw vast te zetten aangezien deze vrij konden bewegen en geen of slecht contact maakten. Het bleek echter niet mogelijk te zijn om voldoende hitte in de soldering van de weerstand pootjes te krijgen zonder dat de printplaat zou verbranden en deze bleven dan ook erg fragiel. Uiteindelijk heb ik aan de onderzijde van de print de soldeerpunten verbonden met wat draden om zo een wat stevigere verbinding te kunnen krijgen. (ziet er niet echt uit maar het werkt wel Edit 11-10-2017: dit werkte dus niet goed) Na het doormeten van de verbindingen in diode stand waren deze lijnen weer goed.

https://tweakers.net/ext/f/4JssnhKufMScOQpMIZU4XVvo/medium.jpg

Alles weer in elkaar gezet en ...... helaas nog steeds knetteren, kraken en ploppen

Ik heb nogmaals alle solderingen nagelopen en aangestipt, oude lijmresten verwijdert waarvan ik las dat deze mogelijk in de loop van de tijd geleidend konden gaan worden en dus sluiting of statische elektriciteit konden veroorzaken, op het versterkergedeelte van de surround ingang zat nog een 10µF/50v condensator, die heb ik losgehaald en getest maar heeft nog goede waarden.

Hier houdt het dus voorlopig even op voor mij, aangezien ik geen datasheet heb om bepaalde waarden te controleren op juistheid in het circuit. Op zich meet ik ca 49,5v op de speakergedeelte maar heb geen signaal generator of oscilloscoop (en correcte kennis) om de pieken en dalen in die lijn te traceren naar een bepaalde component of gedeelte van het circuit en daar op in te zoomen.

Ik meet op de front LED 16.3v en de 6 aderige kabel van het voedingsgedeelte naar het surround gedeelte:

1. -
2. 49.5v
3. 33,0v
4. 29,7v
5. 0,00v
6. 33,0v

Wat de indruk wekt dat het voedingsgedeelte op zich zou werken (waarden zijn niet vreemd) maar zonder schema niets zegt. Edit 12-10-2017: Inmiddels een schema van Audio Pro ontvangen en de waarden waren dus twee zo hoog als de bedoeling was. Het betreft hier een 15v lijn, wat ook achteraf logischer is bij condensators van max 25v.

Nu ga ik eens kijken of ik op goed geluk wat componenten kan bestellen en vervangen die mogelijk hiermee te maken kunnen hebben.

4 stuks input versterker van surround gedeelte : (advies verschillende fora)
NJM072D DUAL J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER
Diverse componenten in het voeding- en versterkergedeelte:
TL071CP Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers (advies verschillende fora)
2SD1047 High power NPN epitaxial planar bipolar transistor
C3421. AUDIO FREQUENCY POWER AMPLIFIER
B817 Power Transistors

Tsja, ik weet niet of ik dit ooit werkend ga krijgen en ik snap dat velen dit waarschijnlijk zonde van het geld en de moeite zullen vinden, maar een paar euro aan componenten en een paar uur 'knutselen' is het mij wel waard en geeft me mogelijk weer wat inzichten.

Globale overzichten voor zover ik het begrijp:

https://tweakers.net/ext/f/cmfcNFwyFHBUnS3TTcFc6xSn/full.png

https://tweakers.net/ext/f/MGWPW0XmX9cOg8qsvUsvrUom/full.png

https://tweakers.net/ext/f/VWZx97V8BX05GeFWaJsUTzy3/full.png


edit 10-10-2017: overzicht van voeding- en versterker gedeelte toegevoegd
edit 10-10-2017: Op aanraden van FX16 nog eens de inschakel condensator/relais doorgemeten maar zit volgens mij goed qua waarde. Voor de zekerheid ook deze maar nieuw besteld.
edit 11-10-2017 : Bruine 0.1µF/100v ceramische condensator waarde gemeten en lijnen, deze is in orde.
edit 11-10-2017 : Weerstand R50 3k3 ohm gaf goed waarde maar zag er slecht uit, deze preventief vervangen. Tevens R54 330 ohm.
edit 11-10-2017 : De 2 condensators 100µF/100v voor de high level inputs zijn nog goed


https://tweakers.net/ext/f/2Aipq9STVoqVQT49Az4mQmLV/medium.jpg

Update : 11-10-2017: Inmiddels heb ik enkele componenten binnen gekregen om te gaan vervangen. Om er zeker van te zijn dat het probleem echt niet in het gedeelte zit waar de kapotte condensators zaten (en de zwarte brandplek) heb ik besloten om ook de diodes los te halen en te kijken of deze niet toevallig een kortsluiting hadden of constant open stonden :

https://tweakers.net/ext/f/JVDMVbMUozBbuQo5aBpsC0Bb/medium.jpg https://tweakers.net/ext/f/JVDMVbMUozBbuQo5aBpsC0Bb/medium.jpg

https://tweakers.net/ext/f/ZH1ODArx9TmzVbv3ejiPdhy4/medium.jpghttps://tweakers.net/ext/f/zmzL6G13m5iNfYVxHvrUGnIq/medium.jpg

Beide diodes zien er nog goed uit en zowel de tester als de diode stand op de multimeter gaven aan dat de diodes correcte werketen.

Na de diodes weer te hebben gesoldeerd besloot ik de verbindingen in dat gedeelte op de printplaat nog een keer door te meten met de diode stand op de multimeter. Het viel mij toen op dat niet alle verbindingen goed contact maakten en de initiėle "oplossing" van de draden die ik had aangebracht op de achterkant van de printplaat, om de weerstanden beter vast te zetten, niet werkte zoals ik in gedachte had.

Ik heb alle draden verwijdert en rondom de pootjes van de componenten de koperen traces opengekrast op de printplaat. Met een beetje flux uit mijn fluxpen en een ruime hoeveelheid tin heb ik alle componenten opnieuw vastgezet en doorgepiept met goed resultaat......

https://tweakers.net/ext/f/i90ArSf7EsAjDwiWFQyNCZNu/medium.jpg

Toch nieuwsgierig of dit wellicht ook het probleem van het knetteren, kraken en ploppen zou verhelpen (het zal toch niet....) heb ik alles weer in elkaar gezet en aangesloten........ geen magische rook.......en ook geen knetteren, kraken en ploppen meer !! Zojuist diverse testen gedaan en de subwoofer werkt weer zoals het zou moeten :)

(uiteraard maakt 1 zwaluw geen zomer en kan het ook nog te maken hebben gehad dat de subwoofer nu enige tijd stroomloos is geweest , maar voorlopig werkt deze weer en is gered van de vuilnisbelt ;) )

Update 12-10-2017: Audio Pro is zo vriendelijk geweest om een service manual met een schema te sturen. Hieruit is al snel op te maken dat de eerder genoemde waarden van ca 30v niet correct kunnen zijn en dat dat het 15v lijnen betreft. Ik heb alles nog eens gemeten na de aanpassing van gisteren en ik meet nu gemiddeld 16v op de lijnen, wat iets hoger is als de gesteld 15v maar wellicht nog in de tolerantiegrens.Zo zie je maar weer; meten is weten en een schema is eigenlijk onontbeerlijk bij het troubleshooten van elektronica. Uiteindelijk is het achteraf een kwestie geweest van 2 defecte condensators vervangen en een paar componenten die niet goed contact (meer) maakten.

https://tweakers.net/ext/f/dPo076F1B3Sf3BRYVFFnMyGm/full.png

Volgende: [MOD] Wake up light wekkerradio volume te hard 09-10 [MOD] Wake up light wekkerradio volume te hard

Reacties


Door Tweakers user onok, dinsdag 10 oktober 2017 14:26

Voor iemand die geen technische achtergrond heeft (volgens je eigen info), lijkt het erop alsof je er best veel van weet :P

Door Tweakers user FX16, dinsdag 10 oktober 2017 14:59

Ik probeer even mee te denken.

De attenuator voor de high input misschien ?
Zit er een relais op de primaire power input die niet lekker is ?

Door Tweakers user kipusoep, dinsdag 10 oktober 2017 15:30

Had hetzelfde probleem met mijn Harman/Kardon TS 11 subwoofer
Tijdens vakantie had ik de stroom stekker los gehaald (je weet maar nooit) en bij terugkomst begon de subwoofer midden in de nacht opeens een herrie te maken.
Alsof er flinke onweer was ineens, of iemand buiten autodeuren dicht sloeg.
Ook zonder input en niveau helemaal op 0 begon die tekeer te gaan, enige oplossing was stroom er af.

Heb de sub naar een elektrospeciaalzaak gebracht en daar hebben ze hem hersteld, blijkt een bekend issue te zijn. Zag ook een topic waarin meer mensen hetzelfde hadden (https://www.circuitsonline.net/forum/view/97666), misschien kun je er wat mee ;-)
Herstelkosten zo'n ¤ 80,- uit m'n hoofd.

Door Tweakers user Breezers, dinsdag 10 oktober 2017 15:52

onok schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:26:
Voor iemand die geen technische achtergrond heeft (volgens je eigen info), lijkt het erop alsof je er best veel van weet :P
Ik doe mijn best en probeer veel te lezen, maar veel dingen zijn nog echt abracadabra voor mij ;)
FX16 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 14:59:
Ik probeer even mee te denken.

De attenuator voor de high input misschien ?
Zit er een relais op de primaire power input die niet lekker is ?
Ik heb echt even moeten Googlen wat een attenuator is en hoe deze eruit mag zien :o , maar nee, die zit er volgens mij niet op (ik heb nog even een overzichtje van de voeding- en versterker deel toegevoegd) Ik weet niet zeker maar dacht dat die gele condensator wellicht als een soort inschakel vertragende relais functioneerde (gokje) maar zal die nog eens bekijken inderdaad
kipusoep schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 15:30:
Had hetzelfde probleem met mijn Harman/Kardon TS 11 subwoofer
Tijdens vakantie had ik de stroom stekker los gehaald (je weet maar nooit) en bij terugkomst begon de subwoofer midden in de nacht opeens een herrie te maken.
Alsof er flinke onweer was ineens, of iemand buiten autodeuren dicht sloeg.
Ook zonder input en niveau helemaal op 0 begon die tekeer te gaan, enige oplossing was stroom er af.

Heb de sub naar een elektrospeciaalzaak gebracht en daar hebben ze hem hersteld, blijkt een bekend issue te zijn. Zag ook een topic waarin meer mensen hetzelfde hadden (https://www.circuitsonline.net/forum/view/97666), misschien kun je er wat mee ;-)
Herstelkosten zo'n ¤ 80,- uit m'n hoofd.
De stroom er een tijdje af was ook iets wat in het begin even heeft geholpen en zodoende was ik ook in de veronderstelling dat het wel een condensator probleem zou zijn, maar helaas.
Bedank voor het linkje, die ga ik eens doornemen :)

Door Tweakers user FX16, dinsdag 10 oktober 2017 16:53

Er moet een verzwakker op zitten kijk maar eens op de achterkant ( high input speaker aansluitingen )
Kijk ook eens naar de 100v condensator in deze foto , zit die goed vast , kan ik niet goed zien op de foto
https://tweakers.net/ext/f/4JssnhKufMScOQpMIZU4XVvo/full.jpg

PS de gele condensator heeft waarschijnlijk 2 doelen
Ontstoring en inschakelvertraging maar zeker geen echte relais functie , deze condensator zorg er met een aantal andere onderdelen voor dat de piek door de inductie van de transformator bij aansluiten op het stroomnet je zekering automaat niet triggert ( hoewel dat onwaarschijnlijk is gezien de afmeting van de transformator )

[Reactie gewijzigd op dinsdag 10 oktober 2017 17:03]


Door Tweakers user Koenzie, dinsdag 10 oktober 2017 17:17

Super initiatief! Niet weggooien maar lekker repareren. Ook mega leerzaam natuurlijk :)

Succes en hopelijk krijg je hem aan de praat!

Door Tweakers user Gmount, dinsdag 10 oktober 2017 20:29

Die kleine weerstand (r50; 3,3K ohm) naast het stekkertje voor voeding led 16.3V (een na onderste foto) is doorgebrand. Staat er echt 16V over een aan/uit ledje? dat is nogal hoog.

Zou het kunnen dat de potentiometers van de lowpass frequency en level intern geen goed contact meer maken? Je zou het kunnen testen door tijdelijk twee vaste weerstanden te solderen.

Door Tweakers user Breezers, woensdag 11 oktober 2017 08:49

FX16 schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 16:53:
Er moet een verzwakker op zitten kijk maar eens op de achterkant ( high input speaker aansluitingen )
Kijk ook eens naar de 100v condensator in deze foto , zit die goed vast , kan ik niet goed zien op de foto
https://tweakers.net/ext/f/4JssnhKufMScOQpMIZU4XVvo/full.jpg

PS de gele condensator heeft waarschijnlijk 2 doelen
Ontstoring en inschakelvertraging maar zeker geen echte relais functie , deze condensator zorg er met een aantal andere onderdelen voor dat de piek door de inductie van de transformator bij aansluiten op het stroomnet je zekering automaat niet triggert ( hoewel dat onwaarschijnlijk is gezien de afmeting van de transformator )
De 0.1µF/100v ceramische condensator zit goed vast, heeft goed lijnen en geeft de juiste waarde.
De high level inputs voor de surround worden door 2 condensators van 100µF/100v opgevangen maar ik weet niet of jij dat bedoelt met afzwakker ?
Gmount schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 20:29:
Die kleine weerstand (r50; 3,3K ohm) naast het stekkertje voor voeding led 16.3V (een na onderste foto) is doorgebrand. Staat er echt 16V over een aan/uit ledje? dat is nogal hoog.

Zou het kunnen dat de potentiometers van de lowpass frequency en level intern geen goed contact meer maken? Je zou het kunnen testen door tijdelijk twee vaste weerstanden te solderen.
Aangezien het een subwoofer uit 2004 is ga ik ervan uit dat het een zo'n 16v lampje is die ook gebruikt wordt in trein spoorweg schaalmodellen ipv regulier LED.

Die weerstand R50 van 3k3 ohm zag er inderdaad niet goed meer uit maar als ik deze meet geeft deze nog wel de juiste waarde aan. Ik heb deze wel nu vervangen voor een nieuwe weerstand (knap dat je dit gespot hebt trouwens)

Ik zal nog een keer kijken naar die potmeters, al merk ik geen verschil als ik deze beweeg (normaal zou je verwachten dat je dan minden/meer of harder/zachter gekraak zou krijgen)

[Reactie gewijzigd op woensdag 11 oktober 2017 08:56]


Door Tweakers user JT, donderdag 12 oktober 2017 09:51

Leuk dat je er zo mee door gaat en niet opgeeft :) Ook al zou het wat geld kosten (wat volgens mij hartstikke meevalt), je leert er heel veel van!

Door Tweakers user burne, donderdag 12 oktober 2017 23:37

Als ik zo naar je schema en foto's kijk: de twee dingen waarvan jij denkt dat het diodes zijn, zijn zenerdiodes. Die worden gebruikt om de 30V (en -30V) gelijkspanning uit de trafo te stabiliseren op ongeveer 15 volt. Dat verklaart ook waarom R46 en R47 zo heet geworden zijn: die zetten het verschil tussen +VCC en 15V en -VCC en -15V om in warmte, en toen C19 en C20 stukgingen werd de stroom door die weerstanden een stuk hoger.

Dat wat volgens het schema een LED is kan inderdaad wel degelijk een LED zijn. 30 volt met een weerstand van 3k3 is 10mA en da's een nette stroom voor een rode LED uit 2004. LED's zijn ouder dan je denkt, ze zijn zelfs ouder dan ik.

Door Tweakers user Breezers, vrijdag 13 oktober 2017 08:50

burne schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 23:37:
Als ik zo naar je schema en foto's kijk: de twee dingen waarvan jij denkt dat het diodes zijn, zijn zenerdiodes. Die worden gebruikt om de 30V (en -30V) gelijkspanning uit de trafo te stabiliseren op ongeveer 15 volt. Dat verklaart ook waarom R46 en R47 zo heet geworden zijn: die zetten het verschil tussen +VCC en 15V en -VCC en -15V om in warmte, en toen C19 en C20 stukgingen werd de stroom door die weerstanden een stuk hoger.

Dat wat volgens het schema een LED is kan inderdaad wel degelijk een LED zijn. 30 volt met een weerstand van 3k3 is 10mA en da's een nette stroom voor een rode LED uit 2004. LED's zijn ouder dan je denkt, ze zijn zelfs ouder dan ik.
Dat klinkt inderdaad erg logisch zoals jij het aangeeft. Het verklaard in ieder geval een hoop _/-\o_

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Via deze link kun je inloggen als je al geregistreerd bent. Indien je nog geen account hebt kun je er hier één aanmaken.